纽约时报时装总监Vanessa Friedman在一篇文章中指出，自上季以来，一些奢侈品牌在运动鞋上的尝试以惨淡收场，而像Balenciaga等品牌已经开始回归高跟鞋设计。她表示， 当下奢侈品牌生产运动鞋已经从最初以舒服、功能性为目的转变成为了生产而生产，消费者对此逐渐产生审美疲劳。
不过早前有观点认为，随着风潮和市场的剧烈变化，如何更好地连接千禧一代成为奢侈品牌的面临的最大挑战之一，运动鞋一度担当起这个角色。
1996年，Prada成为第一个推出运动鞋的奢侈品牌，2002年Yohji Yamamoto和Jeremy Scott成为adidas的合作伙伴，Lanvin也于2005年推出了运动鞋。
2014年，在Chanel以女性主义做主题的高级定制时装秀上，走下大皇宫阶梯的模特脚下的高跟鞋被定制运动鞋取代，创意总监Karl Lagerfeld首次把运动鞋作为主角搬上舞台，引起业界高度关注。据悉，Chanel当年推出的64对运动鞋均由高级定制鞋匠马萨罗提供，每对需要约30个小时的手工来完成。
时装评论人Suzy Menkes在秀后的一份评论中写道，“Chanel 2014春夏系列中的运动鞋显然让现场观众感到喘不过气，这超出了人们对Chanel的常规印象。”
英国《卫报》则对Chanel这一系列表示肯定，认为给奢侈行业创造了一种新风格，也解放了模特们的双脚，不仅是奢侈品牌在鞋履领域迈出的一小步，更是女性主义方面的一大步。
2015年，adidas与Kanye West合作推出的 9000 双 Yeezy 在 10 分钟内售罄，正式将运动鞋风潮推至一个新高度，无论是Louis Vuitton、Dior、Gucci还是Valentino，运动鞋逐渐成为奢侈品牌秀场上的主角之一。
有业界人士透露，近年来各品牌营销部门开始对设计团队施加压力，要求每个系列的鞋履产品中都必须有运动鞋，而且外形要足够夸张，以具备话题感，例如Balenciga的老爹鞋、Versace的厚底胶带凉鞋、Jimmy Choo的Diamond运动鞋以及Roberto Cavalli带有宇宙飞船般底部的银色运动鞋等。对于奢侈品牌而言，运动鞋的外观比起专业性能更重要。
由于奢侈品牌自身的价值，这些看似华丽却并不舒适的运动鞋普遍售价高昂，Gucci的老爹鞋定价580美元，一对Balenciaga的Triple S售价895美元，Louis Vuitton的Archlight售价1090美元，在年轻消费者的追捧下更成为奢侈行业内最畅销的产品之一。
回归到商业的本质，由于奢侈品牌看到运动鞋市场所蕴含的潜力，才会跳出传统高端定位的桎梏，不断拥抱运动鞋市场。有分析人士表示，这与业内近来常谈到一个热门术语FOMO（Fear of missing out）也有关系，这种“害怕错过”的焦虑同样适用于奢侈品牌。没有推出运动鞋的品牌急于进入市场，担心失去被年轻人讨论，而被边缘化。