CALVIN KLEIN 有意与 Simons 签订一份新的协议，希望进一步减少他的权限。但这自然是设计师不能接受的，毕竟和 CALVIN KLEIN 当初签约，Simons 看重的就是在 DIOR 未曾拥有的“极大的自由”。最终因为“品牌新的发展方向与设计师的创意理念不相符”，双方决定提前分道扬镳（本身合同是签到 2019 年 8 月的）。此前发布的 2019 早秋系列成为了 Raf Simons 在 CALVIN KLEIN 最后的作品，这一次看不到 Simons 在告别秀含泪比心了。
CALVIN KLEIN 母公司 PVH 集团 11 月底发布的 2018 财年第三季度财报显示，虽然 CALVIN KLEIN 的销售额有增长，但由于创意和市场营销上的投入增长等原因，导致息税前利润同比下滑 17.3%，有些讽刺的是，同属 PVH 的 Tommy Hilfiger 的这一数据则是上涨 15.8%。集团 CEO Emanuel Chirico 在财报发布后的电话会议上非常直接地表达了失望之情，尤其表示对 205W39NYC 系列的表现非常不满意。
这份带有理想主义色彩的合作在不到两年半后黯然收场，很多人把目光聚焦在 Raf Simons 设计的卖货能力上，而忽略了这次合作的特殊性。CALVIN KLEIN 是一个相当大体量的品牌，除了高级时装主线和副线，还有牛仔、内衣、运动系列，以及香水、家居等产品线，让一个人主导所有子品牌创意层面的工作，不仅仅是设计部分，具体来讲还包括全球营销、传播、视觉创意服务等，这个尝试本身就非常理想主义也非常冒险。最终无果而终，也并不让人意外。
从设计层面以及创意合作的一系列动作来看，Raf Simons 做得还算是很漂亮，但也存在过于理想主义的问题，尤其是被 CEO 点名批评的 205W39NYC 系列，设计上对于美国品牌而言过于先锋、艺术化，定价几乎和顶级奢侈品牌是一个档次，没有铺垫、没有循序渐进的过程，直接拔高品牌定位，对于消费者来说这个变化过于突然了。
Raf Simons 与 CALVIN KLEIN 的合作画上句号，我们为大家系统整理了 Simons 在过去两年半的工作，来一同回顾比利时设计师的这一场“美国梦”。
改 logo、主线改名、推出定制系列和牛仔系列全新支线
Raf Simons 首个大动作就是改 logo，这也算是引领了后续一波奢侈品牌换 logo 的风潮。随后首场时装秀在 CALVIN KLEIN 纽约总部发布，同时品牌主线也更名为了 CALVIN KLEIN 205W39NYC，后半部分就是品牌纽约总部的地址。从名字入手，定下了整个系列更加年轻、先锋的基调。
另外，Simons 为美国品牌推出了定制系列 CALVIN KLEIN BY APPOINTMENT，从主线到这个定制系列都是试图把品牌拉到更高端的位置。
今年 Raf Simons 为牛仔系列也增加了全新支线——EST.1978，这是牛仔系列创立的年份。在这之前，对于很多喜欢 Simons 作品的人而言主线 205W39NYC 的定价过于高昂，但普通牛仔系列的设计又不够具有吸引力，这个全新系列的出现相当于是给大家提供了一个折中的选择。
8 个系列，4 场秀
从 2017 秋冬系列开始，Raf Simons 为 CALVIN KLEIN 205W39NYC 设计了 8 个系列，其中 4 个系列以男女装合并走秀的形式呈现，2019 早春和早秋两个系列是通过 lookbook 的形式发布的。设计师在这 8 季中通过对美国文化的探索以及廓形的研究，呈现了具有新鲜感的作品。我们为大家整理每个系列中让人印象深刻的几组造型。
与安迪·沃霍尔基金会的深度合作
说到与安迪·沃霍尔的联名产品，可能很多人的第一感觉是——烂大街，不过同样是演绎安迪·沃霍尔的作品，Raf Simons 的选择就和别人不大一样。DIOR 2013 秋冬系列中，他挑选了艺术家早期的画作而非那些签名式的彩色丝网印花作品；而到了 CALVIN KLEIN，他更多地将美国艺术家的摄影以及电影带入到了设计当中。
Raf Simons 在 2017 年年初发布的首组内衣系列广告大片中就有安迪·沃霍尔的作品，随后 9 月发布的 2018 春夏系列将安迪·沃霍尔为 Sandra Brant、Dennis Hopper 拍摄的照片呈现在服装之上，而这次采用艺术家招牌式的人工丝网印花技术打造就显得非常高级了。
2017 年年底，CALVIN KLEIN 宣布和安迪·沃霍尔基金会已经达成了多年合作协议（签到了 2020 年），品牌将获得包括艺术家众多未出版作品在内的大量作品的使用权。这之后品牌先后发布了以艺术家的实验电影《KISS》、摄影作品《Exposures, '77-'85》为主题的内衣系列，以及以《SELF-PORTRAITS》为主题的牛仔系列。
