伦敦时间2月16日下午5时，伦敦泰特现代艺术馆内响起Black Sabbath创作的歌曲《Iron man》，旋律急促，节奏紧凑。一曲结束，场内又紧接着换上了cream的单曲《White room》，随后又是一曲接着一曲由说唱歌手M.I.A专门制作的说唱歌曲，鼓点连着鼓点，夹杂着各种打击乐器，直至结束，不少人仍然沉浸在快节奏音乐带来的心跳加速中久久不能回神。
这并不是电音节、也不是行为艺术展，而是Burberry 2019年秋冬季时装秀的现场，也是新创意总监Riccardo Tisci上任后交出的又一份答卷。
在2018年3月，Riccardo Tisci接替Christopher Bailey担任Burberry的新创意总监后，于去年9月17日发布了他在Burberry的首个春夏系列，除此之外他不仅更换了Burberry的logo和经典格子印花，还为Burberry引入了以往主要用于潮牌饥饿营销的“Drop”销售模式。
对原品牌风格的大幅度改动使有关这场秀的争论从去年9月一直延续到了今天，但马上，争论的内容将再一次被刷新。
不得不说，这次的Riccardo Tisci又更大胆了一些。
碎钻流苏、红绿色拼接、超廓形羽绒披风、蕾丝镶边、皮草披肩、品牌Logo印花、羽绒拼接、亮片、羽毛……106款设计，Riccardo Tisci为尝试了几乎所有曾经Burberry所不具备的元素，如果不是部分款式中仍存在着“TB”的Logo、“Burberry”字样以及品牌曾经的格子元素，看完这场秀的人几乎很难一时间想起来这是一个最初以经典款风衣而闻名的品牌。
直到走出秀场许久，刚刚目睹了这场大秀的时尚编辑和达人买手们依旧对此争论不休。评论十分的两极化。来自柏林的记者Andrea对界面时尚表示：“这是一场令人惊喜的秀，很多设计对其风格进行了彻底的颠覆。”。但也有不少声音表示，Riccardo Tisci这次真的是在乱搞，微博博主@XenEros在秀后就在微博上发文称：“像Dsquared2、Marni、Emporio Armani，就是不像Burberry。”
但没有人否认，Burberry的确正在远离Christopher Bailey的时代。
根据Riccardo Tisci本人的说法，Burberry本季从英国文化和天气的对比中汲取灵感，试图展现出两个截然不同的世界和他们所代表的个人，包括男孩和女孩、女士和绅士。秀场上前后两个部分也加强了对比，前者叛逆、野蛮和真实，后者循规蹈矩、传统而且严格。
当Riccardo Tisci新设计于2月真正上市时，数据却显示Burberry的上衣、裤子和短裙销售状况不仅不错，新款Belt Bag 更是成为热门爆款;批发商对Riccardo Tisci主导的设计也意外的满意，订货量增至约此前的两倍;以“Drop”模式发布的B系列更是被评为2018年微信平台最佳奢侈品营销活动。
而就在伦敦时间2月17日下午6时大秀结束后，同步开售的2月B Series和新品Titie手袋已经销售一空。
Burberry真正拥有了一个新的开始。