比利时女商人Anne Chapelle曾以投资助力Ann Demeulemeester、Haider Ackermann崛起，如今她又开始了新的征程——重启品牌Paul Poiret，这个20世纪初知名的法国时装品牌在近100年前被人逐渐遗忘。曾任该品牌CEO的Chapelle表示，“Ann是我开始的第一次征程。Haider是第二次，Poiret就是第三次了。”
黄金时期的Poiret曾是巴黎最强大的时装屋，如今却少有消费者知道这个品牌，这使得重启征程面对更多挑战。不少开创历史的时装品牌，在试图“重启”品牌时纷纷遭遇滑铁卢，比如“高级时装之父”Charles Frederick Worth的传奇同名品牌，以及在1930年代以斜裁手法推进高级订制服革命的Vionnet。但Chappelle并不惧怕挑战。
“这就像给新一代读一本书，”Chapelle说，她押宝社交媒体与数字营销，作为复活并传播品牌独特故事的方式，“这就像你读了一本书，然后试着把书里的信息传递给新一代，这就是我们目前努力的唯一事情。我们也不是魔术大师，我们只是想讲好一个美丽的故事，让这个故事与今时今日产生共鸣。”
Peggy Guggenheim在1924年身穿Poiret长裙|摄影：Man Ray
Chapelle在Ackermann、Demeulemeester的成功无疑也让她颇受瞩目。她解释道：“我想他们来找我，肯定也是因为这个原因，没有必要匿名，重要的是要找到品牌的灵魂，找到那种你努力要回归的本源、力量和美。”她补充说，并对得到充分时间计划品牌重启表示很感激，“没有人逼我在半年内就重振品牌。到现在，我已经做了两年了。”
“第三次帮助品牌重启，是和年轻人一起。我自己也不确定现在我还会不会独自承担风险，因为我在Ann和Haider都是这样。现在我们是一个很大的企业实体，一个拥有具有巨大价值与创意、集合了奇妙思想的系统——这也是我想做的。”
品牌重启的资金主要来自韩国三星集团（Samsung）创始人、富豪李秉哲（Lee Byung-Chul）外孙女孙佑京（Chung Yoo-Kyung）。孙佑京作为三星家族旗下奢侈品百货公司新世界（Shisegae）总裁，负责将主要国际奢侈品牌带入韩国市场，包括Givenchy、Dries Van Noten、Céline和Moncler。1990年代末孙佑京入职，彼时曾归属三星集团的新世界百货已被剥离。如今该百货公司独立运作，并自2001年至今购入了在首尔高档地段清潭洞区地产（以孙佑京与其母亲的名义），收购不少近几年在清潭洞开店的西方奢侈品牌代理商标权。
Poiret也是新世界首次负责“唤醒”的传统品牌。新世界从卢森堡Arnaud de Lummen的公司Luvanis手中购得Poiret所有权。Luvanis因易手所谓的“睡美人”品牌知识产权和商标权闻名业内，还曾参与Moynat和Vionnet品牌振兴。
Chapelle选择合作振兴Poiret的设计师，是常居巴黎的华裔设计师殷亦晴（Yiqing Yin），她曾在2010年获得2010年巴黎市创作大奖（Creation from the City of Paris）第一名，并曾获法国ANDAM时尚大奖的首秀大奖（First Collection）。尽管殷亦晴在巴黎打理的个人品牌以其复杂的褶皱、编辑与雕塑感设计闻名，Chapelle表示新Poiret主要的产品将由高级成衣、部分鞋履、手袋、小皮具为主，未来或将推出香氛或美妆产品。
这就像你读了一本书，然后试着把书里的信息传递给新一代……我们只是想讲好一个美丽的故事，让这个故事与今时今日产生共鸣。
Paul Poiret在1903年成立了自己的定制时装屋，被广泛认为是将女性从紧身胸衣中解放的先驱，倡导更加自然、不受约束的线条（尽管偶尔也会使用骨架），吸引了Lillie Langtry、Sarah Bernhardt、Isadora Duncan和Nancy Cunard。1910年，芭蕾舞剧《天方夜谭》（Scheherazade），戏服设计师Léon Bakst充满东方情调的设计给Poiret带来极大启发，他开始拥抱相互冲撞的色彩组合、戏剧感与异国情调。
但第一次世界大战也在某种程度上推进了妇女着装解放，Poiret在1918年下了战场，发现世界已经大变样，他充满天马行空幻想的异国情调在1920年代崛起的摩登主义难以求生。定制服的客户也希望获得Chanel、Jeanne Lanvin、Schiaparelli等人设计的更精简流畅、更现代的设计，1929年“股灾”更是迫使Poiret的时装屋最终不得不关门停业。Poiret曾经问起Gabrielle Chanel，为什么职业生涯初期总喜欢穿黑白色的衣服，她尖锐地答道，“为了出席你的葬礼呀。”
设计师Paul Poiret（1879-1944）为模特试衣|图片来源：Getty
但尽管Poiret命途多舛，他的时装屋因其一系列开创性的商业决策被历史铭记。第一，Poiret是首家推出商业香氛产品的时装屋，以他的女儿Rosine命名，这比Coco Chanel推出No.5香水还要再早10年。事实上，Chapelle表示Poiret给自己印象最深刻的，不仅是赫赫有名的时装档案，更是悠久的商业历史传统。
在1994年投资Ann Demeulemeester品牌之前，Chapelle曾从事制药行业。她和Demeulemeester认识，是因为她们的孩子在同一所学校上学。Demeulemeester亲自拜访她，希望她支持自己的品牌。“我是那种喜欢穿Chanel裤装、留着长指甲、每周见理发师做头发的女人，很典型的那种女商人，”Chapelle谈到认识Demeulemeester之前的自己，“后来我去了她的时装屋，才知道每只肩部结构里的每一毫米凝聚了多少爱，很难相信还有人那样做衣服。”
在她的支持与领导下，Ann Demeulemeester和Haider Ackermann（她于2005年开始投资该品牌），不但成为了她的公司BVBA32的成员，更是逐渐发展为高级成衣业务强劲、整体发展稳健的全球业务。两个品牌分开运营，Chapelle的公司如今聘请超过100位员工，年营业额超过3500万美元。
如今依旧保有某比利时生化企业合伙人身份的她，认为生物化学与时装设计在原则上很相似。“不仅仅是精确到每毫米，而是不断问自己为了做得更犀利、更完美能走多远。这和需要寻找对‘分子’极为敏感的研究人员一样。将你的头脑与手不断导向完美。如果你在某个人身上看到了这一点，那这个人肯定是一位大师。”
但作为时装界备受赞誉的两家独立时装公司投资者和董事，Chapelle不太认为如今还能打造与其类似的品牌。“老实说这越来越困难了。问题不是说能不能找到有能力的人，因为我知道有年轻人是很有能力的，”她说，“最大的问题在财务方面，因为这样的时装屋很难继续，大家都不确定在能从客户那里赚到钱之前，你要筹多少钱才能做出这些系列。”
Poiret还在摸索其零售策略，但是开设实体店已经提上了日程。即将拉开帷幕的巴黎时装周上，品牌将于3月4日下午1点重新回归视野——这个时间段从前是属于Céline发布会的，Céline不就是品牌重启的成功案例吗？或许是个好兆头吧。
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